Fiat forum - club

Zdravím fiaťáci, mám na Vás prosbu. Kúpil som pred pár mesiacmi GP, klasická 1.2 48kw, od začiatku sa mi zdalo byť kus lenivé, a akoby nemalo ťah poriadne ale vravel som si, že to v pohode lebo ten motor predsa len nie je trhač asfaltu. Pred pár dňami som si ale išiel svoju trasu, predbiehal som kamión na horskom priechode asi pri 4000 otáčkach a po predbiehaní a kukám, že to auto nejak ožilo. Predtým sa mu pod 2200 otáčok nechcelo ťahať a žralo priemer 6l/100. Po tomto tu ale začalo reagovať na plyn o dosť lepšie a spotreba klesla na 4.5l, čo je pre toto punto realnejšia, kedže som mal aj staršiu MK2b a tá žrala rovnako. Auto som zaparkoval, pri ďaľšom štarte bolo zas lenivé ako predtým a žralo zase viac. Asi po 3/4 hodine zase ožilo a spotreba išla dole. Netušíte čím to môže byť? Kontrolky nesvietia žiadne a ani dianostika nič nepíše. Poznamenal by som ešte keď mu prepne a aj "ide" má kultivovanejší chod, keď je lemravé dosť hučí. Ďakujem za akúkoľvek radu

Skúsil by som dávať do paliva VIF a kľudne aj vo väčšej koncentrácii sprvu.

Když je to proměnlivé, je to něco co občas zlobí. Čidlo na klice, cívky, svíčky, VN kabely. Lambda ? Taky vybitý akumulátor, nebo zoxidovaný svorky na aku, kabel k aku, kabel k alternátoru....

Proč to píšu s těmi kabely ? Měl jsem zoxidovaný lisování na záporným polu akumulátoru. Běžným multimetrem to nejde změřit. Odpor 1 mOhm. Nový kabel odpor 0,5 mOhm. Ten rozdíl je na pohled strašně malinký, ale u velkých proudů je to hodně. Nezměnila se mi spotřeba, ale startér po výměně zápornýho kostřícího kabelu točí jak u novýho auta, to je na ťuknutí a chce se předběhnout. Na kabelu je menší úbytek napětí i pro zapalování a pokud se vibrací a ohřevem přechoďák trochu změní, může to být jedna z cest jak najít závadu.

Akumulátor mám 4 roky, to mělo vliv jen do této výměny kabelu před měsícem. Jo a akumulátor dobít, v teple, jinak si nevezme při nabíjení celý elektrický náboj. Nebo laboratorním zdrojem v zimě v autě, nastavit 15V a dobíjet dokud neklesne nabíjecí proud pod 0,5 A. Pokud byl předtím jakž takž, bude se dobíjet jen třeba mezi 85 a 100% kapacity 3-5 hodin. V zimě kolem 0°C je to u akumulátoru obrovský rozdíl. Laboratorním zdrojem je to ekvivalentní nabití na 100% kapacity akumulátoru při zpomalených chemických procesech v zimě, místo ohřátí v teple a nabíjení nabíječkou. Jestli nemáš laboratorní zdroj, vem aku do tepla, připoj nabíječku a nech ho 1 den nabíjet při pokojové teplotě. Pak se dá teprve hledat další příčina. Osobně si myslím, že to bude nakonec souhra 2-3 závad tak jak se mi běžně stává.

VIF samozřejmě motoru prospěje. Dávám dlouhodobě 2x až 2,5x násobnou dávku. V jistém foru odstraňovali u nového auta cukání motoru přídavkem celé plechovky VIFu na nádrž a cukání odstranili. Museli ale dávat na každou nádrž celý VIF, aby se problém nevracel. Výrobce auta si nevěděl rady. Konzultovali u výrobce VIFu a VIF nelze předávkovat. Tady to enormní dávkování určitě nepomůže. Určitě neodstraní příčinu toho proměnlivého rozdílného výkonu motoru. No a možná taky vyčistit nádrž. Já v ní měl při koupi po původním majiteli cca lžíci bio bordelu z řepky (vypadalo to jako mouka). Tankuju trvale jen 100 oktan.

Svorka na baterke bola menená asi pred mesiacom spolu so štartérom (nezasunul sa po štarte a párkrát škrkol). Aku samotný nie je starý a drží kapacitu. Mohli by to byť možno zanesené streky, už som objednal čistič od Liqui Moly tak uvidíme. Nechápem ale prečo niekedy ťahá a niekedy nie, mali sme niečo podobné pred rokom na Dacii, ale tam to bolo prasknutým zvodom výfuku+odyšiel jeden strek.

tomass má pravdu s tou možnosťou zlého konkatu čohokoľvek - čidiel atd. Neide to zosnímať? Na dieseloch r.v. 2004 mi ide cez BT modul OBDII a Torque vyčítať (aj mazať) chyby. Niekto by to mohol vedieť aj nalogovať.

Puntik2004 píše: ↑10 bře 2023, 14:38 Svorka na baterke bola menená asi pred mesiacom spolu so štartérom (nezasunul sa po štarte a párkrát škrkol). Aku samotný nie je starý a drží kapacitu. Mohli by to byť možno zanesené streky, už som objednal čistič od Liqui Moly tak uvidíme. Nechápem ale prečo niekedy ťahá a niekedy nie, mali sme niečo podobné pred rokom na Dacii, ale tam to bolo prasknutým zvodom výfuku+odyšiel jeden strek.

Mínus pol má ještě druhý konec, ten na karoserii a ten je také lisovaný. Pár let mám 4 vodičový miliohmetr a neumím si představit, že bych s ním nezkontroloval všechny spoje které jdou. Například normální lisovací fastony (tady už nejsou, ale spousta starších aut na nich funguje) zestárnou pod kapotou během 2-4 let. Nejde o to, že něco ještě svítí. nebo že multimetr nic nenajde. Jisté je, pro představu, že by se s fastony na současných autech nedalo propojovat žádné čidlo na motoru, protože když jich nalisuju 10, tak na každém naměřím jiný odpor a žádný z nich nebude použitelný pro nic jiného než přívod žárovce, nebo cívce k relátku. Stárnou i ostatní lisované spoje na autě, takže vlastně všechny. V některém stadiu se to nedá skoro zjistit a nalisovat preventivně všechny konektory u motoru by stálo balík. Ale většina se dá proměřit no a pak zkusmo vyměnit čidlo, na klice a pak lambdu. Běžná diagnostika nic nenajde. Asi by pomohlo zajet do FCD servisu - mají videa na Youtube. Je potřeba počítat, že to stojí trochu víc peněz. Nebo k někomu, kdo má vícekanálový osciloskop a dělá auta. Napojí si za jízdy několik čidel a jako spolujezdec bude koukat.

Aku vypadá za týden, nebo 14 dní, nebo po jedné jízdě městem se světly úplně jinak. Pokud nemá aku 24 hodin v klidu po jízdě 12,8 - 13,1 V, tak není plně nabitý. Tím netrvrdím, že to nutně je akumulátorem, ale když chci něco najít, musím vyloučit všechno co můžu.

Tím čističem se nic nezkazí, ale myslím, že to tím nebude. Spíš by to cukalo, nebo bylo pořád takový nijaký, než chvíli jede dobře a chvíli ne.