Fiat forum - club

V roce 2017 to mělo větší grip, ale i když jsi měl staré gumy, tak na STK zase mohli mít nové válce. Je tam dost proměnných. Tady jde spíš o ty zadní kola, které to při ručce nezablokovalo a vyvinutá brzdná síla byla jen lehce přes 1500N.

Jinak, jak jsem psal výše, také jsem nikdy moc neřešil jaké dám kotouče a jaké destičky. Některé značky má člověk v podvědomí, tak že si pomyslně hodí korunou, ty eurem a jde na věc. Zatím jsem s brzdami neměl problém po stránce, že by mě něco kopalo nebo se kroutilo (na maree jsem sjel origo kotouče z 12mm na 8mm, pak už jsem si říkal, že nebudu riskovat), až teď na Bravu ten slabší zadek. Nejprve jsem také objednal dle zvyku (ještě že jsem objednával ve čtvrtek před velikonoci) měl jsem čas na pročítání různých vláken.

Momentálně kolega na kie ceed, měnil přední kotouče po 40 tisících (auto má najeto 200tisíc), začalo ho to tahat za volant. Ani pod to nelezl a rovnou objednal sadu, jelikož je musel cca po 20 tisících nechat stáčet. Levý přední byl v pohodě, pravý ne, na vnitřní straně směrem od středu pracovní strana vykazovala standardní opotřebení, ale jen do poloviny pracovního průměru, tam nasledoval schod a kotouč byl projetý o 2mm hlouběji až k vnějšímu průměru.

A teď jsem si ještě vymyslel, že si natřu třmeny, tak že si z auta udělám tak trochu omalovánky. Barva jede.

Tak momentálně zatím dorazily přední kotouče, mají to za tu cenu hezky zabalené, jinak nic extra zvláštního, co by stálo za zmínku na nich není. Snad jen , že vnější talíř je o 1mm silnější než vnitřní, abych se přiznal, netuším jak jsou na tom originály či jiní výrobci (rozměry šíře z vnějšku 8,5/10/7,5mm).

Tak jsem dnes vyzvedl zadní kotouče. Ty dorazily v černé barvě, tak že jsem přední otunil černou barvou, abych to sladil.





Určitě vás zajímá cena, tak přední vyšly na 3600,- a zadní na 1200,-kč.

Kde si je koupil?

Tady přední

Tady zadní

pěkné,pěkné...taky by se mi takové hodily na mojeho Stilouše,hlavně přední,ale vzhledem k ceně což je pro mě nyní nad možnosti budu muset udělat kompromis a budu se muset opět přiklonit k TRW

Martine, proč jsi nevzal ty z jejich performance řady? Kvůli drážkám?

Příští rok mě čeká výměna předku (vzadu jsem nechal dát origo desky a kotouče, teď me to mrzí, protože ty destičky práší mnohem víc než textary, co jsem dával na předek),
chtěl jsem dát ATE power disc + ate keramiku kvůli prachu, ale po tom elaborátu ohledně SAE normy na materiál desek si nejsem moc jistej

edit: Otázka dementa, co ta barva - sežerou to desky? Na youtube https://youtu.be/mUWrGTSzsGk se to týpko zapeklo, EBC mu to vyreklamovalo s tím, že při první jízdě musí jet tak dlouho dokud tu barvu neobrzdí dolů...
edit2: Druhá otázka dementa (a to jsem to dělal předloni - komplet repas zadního třmenu, vč toho samostavu ) - zadní třmeny mají ten vnitřní mechanismus pro samostav ruční brzdy. Jeden se otačí po směru a druhý protisměru hodinových ručiček, ten vlevo (u řidiče) se pro zatočení točí protisměru nebo po směru (a ten druhej, u spolujezdce) to bude mít opačně, ne?

Tak to vezmu popořadě:

Materiál (samotný kotouč) je totožný pro všechny jejich modifikace - hladké, drážkované nebo navrtávané kotouče, jenom ty kotouče co mají tu dvouvlnku (BSD) jako šipku by měly být z jiného materiálu, aspoň tak jsem to pochopil z jejich stránek. Jinak na samotném kotouči je vyraženo, že je homologován pro všechny 4 verze. Je to vidět na fotce toho předního , mají tam vyjmenované všechny ty zkratky (D/GD/USR/BSD) . Bral jsem hladké, netvrdím, že jsem nepokukoval po drážkovaných, ale zase na druhou stranu, přední 3500,- vs 6000,- a u zadních 1200,- vs 2500,- , to se mi za to dávat nechtělo. Líp to brzdit nebude, u těch drážkovaně/důlkovaných píší na forech, že jsou hlučnější při brzdění, u drážkovaných - jen že mají větší spotřebu destiček. Mě bude stačit, když budou fungovat jak mají a nebudu řešit, že se mi někde něco vlní nebo že mi je destičky sežerou po 60tisících. Minulý víkend, v tom chcavci, jsem jel z Grazu a zkoušel jsem jak to brzdí po nečinnosti brzd na dálnici a i na těch starých kotoučích a deskách to brzdilo dostatečně. S rychlejším nástupem by potom zase měly problém gumy, tak že tam to asi zase tolik nepomůže (myslím drážkování).

Co se týká té barvy, tak toto video jsem také viděl. Zadní budou asi s totožným nástřikem, přední mají jinou barvu a to i strukturu, připomíná mi to nástřik na Ate nebo Zimmermannech, já to teda decentně přefoukl černou barvou na výfuky abych to sladil. Po výměně počítám, že se bude muset projet větší kolečko .

Co se týká zadních samostavů (dělal jsem levý třmen před rokem) tak si nevzpomenu kam se který točí, ale myslím si, že se zašroubovávají ve směru jízdy, tak že levý doleva a pravý doprava, ale s jistotou ti to řeknu tak během 14 dní, určitě se každý šroubuje na jinou stranu.

Ona keramika míň nepráší, jenom ten prach není černý , Jinak koeficient tření ty Ate nemají špatný. Osobně si myslím, že všechno co má označení FF a víc bude dobře brzdit. Ale zase záleží jaké to bude struhadlo nebo jak budou vypadat disky. U těch obchodních značek je zase vidět, že ten systém odtlumení desek je takový prehistorický. Kus plechu přidaný na desku ve mě nevzbuzuje moc velká očekávání. Ty Hella-Pagid by měla být také nějaká keramika, tak uvidím jak se bude chovat až to nahodím, průběžně budu referovat.

Včera jsem prezul na letní (no jo ), tak po nějakých kilometrech nahodím foto přední/zadní kola. Desky, jen kvůli tomu abych určil jakou mají směs, vyndavat nebudu Ale je možný, že jsou FF (jak jsi psal v tom rozboru). Drážky žerou desky víc určitě, minimálně to psali všichni, co koupili PowerDisc.

Apropo - co zajíždění desek? Na virtu nebo AHC o tom psal Tuner2, včetně odkazu na nějaký návod jak to zajet správně (tedy ne kotouče, ale desky), s tím, že se má udělat několik brždění z různých rychlostí, aby se odpařila větší vrstva pryskyřice (pojidla) z desek a zároveň se to dobře naneslo na kotouč s tím, ve finále se to nechá doplachtit do nuly, kde se to nechá vystydnou. Díky tomu se to horké pojidlo neroztahá po kotouči, ale ztvrdne a pak jde odbrzdit/obrousit (viz tu https://www.autohificlub.cz/forum/13-os ... dnich-brzd a přímo i tady http://trinom.org/tmp/brakemyths.pdf + Ferodo Racing https://www.fate.cz/instrukce-k-zajizde ... h-desticek).

Já teda tenhle postup nikdy nedělal, ale vzal jsem auto na 50-100 km výlet po okreskách s minimálním provozem a brzdil jsem jen hodně zlehka, aby si to sedlo. U většiny kotoučů a hlavně desek je v tom návodu napsáno že kolem 200-500 km volně na brzdy (dle výrobce ).

Zajíždění brzdových destiček a kotoučů se většinou dělá u závodních destiček/kotoučů. U některých je to snadnější u některých je to docela alchymie (trefit to správné zahoření). Na běžné destičky to není třeba aplikovat, dělají se jinou technologií. Většina jich je průmyslově zajetá/zapečená. Některé destičky jsou opatřené zajížděcí vrstvou (adaptační) a to nejen z pohledu usazení desky, ale i z hlediska úpravy kotouče po předchozích destičkách (prostě je ošmirgluje). Osobně jsem běžné desky nějak speciálně nezajížděl, spíš jsem k nim byl ohleduplný prvních X km než si sedly do plné plochy, což je poznat na kotouči. U nového jak se sjíždí barva u staršího je zase vidět liška v místě , kde není kontakt. TRW uvádí, že jejich destičky jsou průmyslově zajeté při teplotě 600°-700°C.

Tak sice dnes počasí nebylo nakloněno nějakým větším akcím pod širým nebem, ale i tak jsem to riskl. No musel jsem natáhnout plachtu jinak by mě z toho počasí jeblo. Než jsem začal, tak jsem musl připravit pozici pro technický dozor.



Zatěžovat vás nějakými podrobnostmi nebudu, tak že jen to důležité. Časově mi to vycházelo na přední brzdy. Proměřil jsem konstrukci předních kotoučů, vycházelo mi to , že síla stěn kotoučů je 9mm a mezera měla 8mm. váha jetého kotouče byla 6,2kg nového EBC 6,9kg. Původní kotouče byly už docela jeté, měli sílu cca 23mm což je 1,2mm pod rozměr minimální tloušťky . Ale řekl bych, že by jedny desky ještě daly. Co se týká povrchové úpravy, tak ta z vnější strany ještě dobře držela. Destičky vzhledem k opotřebení kotoučů byly už na hraně. Po sundání kotoučů bylo vidět na dosedací ploše ještě zbytky montážní pasty. Až to budete dělat, stačí zase lehce máznout, jen nepoužívejte žádné vazelíny s mědí nebo jiný podobný sajrajt.













Výměna kotoučů proběhla bez problémů, tam snad není co podělat. Náboj před montáží očistíme. V držáku třmenu jsem vyměnil vodící čepy, ne že by byly na pracovní ploše opotřebené, ale konce pod prachovkami byly orezlé a nechtělo se mi to čistit. Schoval jsem je na horší časy, aspoň otestuji jak to zvládne druhoška. Pístky třmenů jsem nezatlačil, ale raději rozebral. Pod prachovkou pístků byla lehce mázlá nějaká vazelína, tvářila se černě, něco jako molika. Pístky byly docela zajetelené, tak ještě, že jsem to rozhodil. Na levém třmenu byla lehká koroze v místě mezi těsnícím kroužkem a prachovkou. Tak že jsem to očistil, používám na to brusné rouno. Pístky jsem očistil hadrem a přeleštil Tempem. Prachovky a těsnící "O" kroužky byly v pořádku, tak jsem je znova použil. Pro zatlačení pístku, jsem použil jen máznutí brzdovku, zatlačit jdou prsty, není potřeba žádných přípravků. Pístek zatlačujeme s povoleným odvzdušňovacím šroubem. Repas třmenů provádíme postupně, nejprve rozhodíme jednu stranu, tak že pístek vytlačíme šlapáním na pedál a při tom si hlídáme hladinu brzdovky, kterou průběžně doléváme. Aby nám brzdovka nevytekla, tak použijeme igelitový pytlík pod víčko viz. foto níže. Po zatlačení pístku do třmenu, jsem použil vazelínu co se dává na vodítka a lehce mázl prostor pod prachovkou, ideální nanášeč mi byl uchošťour. Pak jsem nasadil prachovku, třmen přidělal k držáku a na odvzdušňovací šroub nasadil hadičku a dal jí do lahvičky s brzdovkou. Tento způsob se používá, když odvzdušňujete brzdy v jednom. Odvzdušňovák je povolen jen tak o půl otáčky, odšroubujete víčko z expanzky a jdete šlapat na pedál. Kontrolujeme hladinu a stačí cca 10x sešlápnout pedál, cca po pěti sešlápnutí je třeba dolít. Pak utáhneme odvzdušňovák , nasadíme prachovku a je hotovo. Pro jistotu šlápneme na pedál, jestli je opravdu tvrdý. A můžeme jít na další kolo.











A předek je hotový, jak jsem psal, že uvažuji o nějakém nátěru brzdičů, tak se mi asi do toho moc chtít nebude. Tuto úpravu zatím odkládám na neurčito . Pokud vás něco zajímá, tak se ptejte, ať to v případě potřeby nafotím , pokud to půjde.

Fajn report! Hned se zeptám, máš už odhad za jak dlouho jsi obrzdil tu šedou barvu z kotoučů? Předpokládám, že na přední nápravě to jde rychlejc...
A hned další otázka - jak to brzdí? Vím, že to je třeba nechat chvilku sednout, ale tak první dojmy bys už mohl mít.

V úterý jsem ještě udělal zadek, ale na něm musím ještě něco dodělat, jinak jsem už najel cca 250km. Doufám, že se mi to přes víkend povede, tak pak udělám info o zadku a o zajetí.

to: mr.brain

Včera jsem koukal na auto a přemýšlel jsem jak by na tom vypadaly drážkované nebo jinak upravované kotouče a došel jsem k názoru, že divně, minimálně v kombinaci s 17" diskem to vypadá jako by tam byly kotouče z angličáku





Kyby byly na zadku 285mm a na předku 305mm kotouče tak by se to asi dalo, ale při těchto velikostech by to vypadalo divně. Aspoň tak mi to přijde.

Jak již některým došlo, tak jsem zadní brzdy dělal na dvakrát. Důvody byly dva, jeden bylo zjištění, že zadní ložiska už docela šustí a při ceně 750,- za kus asi není co řešit. A druhým důvodem bylo přituhnutí ovládání ruční brzdy ve třmenu pravé strany. Pravý třmen byl 5let starý, byl měněn za origo ještě v Dánsku, levý je původní, tam jsem akorát měnil před třemi roky pístek, jelikož původní byl už po smrti, ovládání ruční brzdy chodilo bez problémů. Hlavní rozdíl oproti předním třmenům je v materiálu třmenů, přední jsou litinové a zadní hliníkové. Tak že u zadních vůbec nepočítejte s tím, že by jste znova použili původní gumičky. Postup demontáže je hodně podobný s přední nápravou , v jistém ohledu i jednodušší, pístek dostaneme ven pomocí páky ruční brzdy. Pro tuto operaci si vyndáme z mechanismu vratnou pružinu, jde to lépe a stejně by jsme ji následně sundavali. Byť jsem tuto operaci prováděl nadvakrát, tak pro jednoduchost, to zde rozdělím do sekcí dele hloubkového rozsahu. Nejprve nějaké ty další díly které jsem potřeboval. Pro jistotu jsem vzal i náhradní jedny gumičky, tentokrát od BUDWEG Caliper 203857 (u této sady souhlasí provedení prachovek pro vodící čepy), 2x zadní náboj FAG (ložiska vyrobená na Slovensku), montážní pastu na pístky (může dojí ke styku s brzdovou kapalinou Dot 3;4;5.1), segr-kleště, které se dají nahradit šroubovákem a ještě je tam montážní pasta.



Nejprve začnu s tím, jak vypadaly kotouče a destičky po demontáži, byly na autě cca 50tisíc a byly tam 3 roky, úbytek na kotoučích 0,25mm a destiček na sílu obložení 6mm. Je na nich sice kapková koroze od deště, ale ty x-násobně obtisknuté destičky se mi nedařilo moc obrousit. Nebyla to hloubková koroze, při přejezdem prstem necitelné. Kotouče byly Mayle a destičky TRW. Brzdiče chodily, před 3 tisíci jsem kontroloval i plovoucí čepy, jeden byl přituhlý , ale ne přirezlý (paradoxně na straně kde ten kotouč vypadá lépe).







Po demontáži jsem zjistil, že v obou třmenech mám pravotočivé vřetena, tudíž při zasunutí točím doprava. Původně jsem žil v domnění, že by měl být na každé straně opačný závit, aspoň jsem se to někde dočetl. Ten tmavý s cementovaným povrchem je z levého brzdiče (byl dáván před 3 roky), ten chromovaný z pravého třmenu. V současné repasní sadě byť se stejným číslem je chromovaný. Jak jsem již nastínil, tak hliník rád oxiduje.















Na této fotce vidíme , jak je origo pístek zkorodovaný už po pěti letech a jak má ucpanou dírku pro odvzdušnění vřetene od ruční brzdy. Dal jsem nový , když už jsem ho měl, tento putoval do krabičky pro případ nouze, dále vidíme jaký bordel se nacházel pod vřetenem ve válečku.







Pokud nám chodí ovládání ruční brzdy ve třmenu bez nějakého zvýšeného odporu, tak očistíme drážku těsnícího kroužku ve třmenu, prostor pro prachovku a čep na vřetenu v pístku, vyměníme na něm manžetu a vše lehce mázneme montážní vazelínou ATE na hydrauliku. Pokud jsme vše udělali řádně, tak při povoleném odvzdušňovacím šroubu lze pístek lehce zašroubovat do třmenu. A po zašroubování nasadíme prachovku. Po smontování třmenu, pak povolíme matku páky ruční brzdy (je usazená na tisícihranu, tak že lehce odpáčíme - žádná divočina) , po sundání na nás bude koukat prachovka hřídele, tu sundáme povrch očistíme, lehce mázneme, dáme novou prachovku a opět složíme. Nastavení je jednoduché, páka má doraz do roztažené polohy, tak že páku nasadíme tak, aby se lehce opírala o doraz. Dotáhneme matku a třmen máme hotový. (fotky zadní části jsou níže, kde se dělá kompletní rozborka)







Pokud máme přituhlé ovládání ruční brzdy, tak nás čeká docela opruz. Nejprve sundáme zadní páku ruční brzdy z hřídele. Pak musíme rozebrat samostav v brzdiči. Tento systém nemá segrovku, ale má klec. Na demontáž potřebujeme dva přípravky, jeden vypadá jako korunkový klíč, který má tři výstupky (vnitřní průměr trubky 26mm) a druhý funguje jako stahovací kroužek , vnitřní průměr cca 25mm. Jelikož jsem na chatě nic moc neměl, tak na konec se nejvíce hodily instalatérské zátky. Nejprve musíme klecí pootočit, aby se výstupky na spodním segmentu dostaly do vybrání v kleci, potom nasuneme stahovací trubku, která stáhne klec k segmentu samostavu. Síla pružiny není moc velká , tak že vám to neublíží. Když už jsme došli do tohoto stavu, tak lehkým poklepem vyrazíme systém samostavu z třmenu. Po tomto rozhození nám už nic nebrání rozložit to na prvočinitele. Není tam nic složitého co by na nás vyskákalo. Očistíme vše co je třeba očistit, ve třmenu je v otvoru vložena nejprve nějaká silonová podložka o kterou se opírá gumový "O" kroužek. Při montáži postupujeme obráceně, složené jádro samostavu vložíme do třmenu, sundáme stahovací kroužek. potom nasadíme korunkový klíč a lehce přitlačíme klec do třmenu a pootočíme s klecí. Než jsem na to přišel jak je to tam udělané a co na to budu potřebovat, tak uběhly čtyři hodiny. Hledal jsem nějaký přípravek na netu na tento typ brzdiče, ale nic jsem nenašel, to jsem teda ještě netušil jak to tam přesně drží, možná teď když už vím jak by to mělo vypadat, tak že něco najdu.



















A když už teda máme kompletní generálku třmenu za sebou, tak se můžeme pustit do dalších částí (tady pro zjednodušení se odchýlím od mé posloupnosti událostí). Jak jsem zmínil, šustily mi zadní ložiska, tak že jsem vyměnil náboje, dotahovací moment 225- 335Nm , já je dotahoval na cca 250Nm. Pak už následuje klasika, montážní pasta, nasazení kotouče , držáku destiček atd.





Jinak barva nemá moc silnou vrstvu a to ani v jednom z provedení, už jen při protáčení po smontování to barvu odřelo. Stačilo ujet cca 10km aby se většina barvy sedřela. Přikládám fotku po 250km jak si pomalu sedají zadní destičky.





Závěrem bych dodal, nyní mám najeto cca 400km, teď už to brzdí normálně (prvních 10km to bylo dost houbovité, jak to bylo všechno chlupaté). Musím se s tím naučit, celkový projev brzd je jiný. Dříve sice chodily, ale teď běhají. Po odstavení se hned roztáhnou až je to nepříjemné, jelikož auto hned vyrazí zbytkovou setrvačností. Tuhost pedálu bude stejná, ale nástup deakcelerace začíná při menším tlaku na pedál. Možná, že budou i jedovatější, ale to jsem zatím nezkoušel, na to jim dám ještě tak 500km. Zajímavý je ale povrch kotouče, vypadá jako gramofonová deska , ale s tím , že jednotlivé závity nejsou závity ale soustředné kruhy. Většinou jsem měl kotouče s broušeným povrchem dohladka s různým způsobem broušení (podle vizuálních stop po obrábění).

Ještě jeden poznatek bych dodal, záleží teda jak kdo auto provozuje, ale kdo jezdí i v zimě hojně, tak jeden krát za rok (na jaře) preventivně promazat plovoucí čepy třmenů, jedenkrát za dva roky rozhodit zadní třmeny a přední jedenkrát po 4 letech.