Jak již některým došlo, tak jsem zadní brzdy dělal na dvakrát. Důvody byly dva, jeden bylo zjištění, že zadní ložiska už docela šustí a při ceně 750,- za kus asi není co řešit. A druhým důvodem bylo přituhnutí ovládání ruční brzdy ve třmenu pravé strany. Pravý třmen byl 5let starý, byl měněn za origo ještě v Dánsku, levý je původní, tam jsem akorát měnil před třemi roky pístek, jelikož původní byl už po smrti, ovládání ruční brzdy chodilo bez problémů. Hlavní rozdíl oproti předním třmenům je v materiálu třmenů, přední jsou litinové a zadní hliníkové. Tak že u zadních vůbec nepočítejte s tím, že by jste znova použili původní gumičky. Postup demontáže je hodně podobný s přední nápravou , v jistém ohledu i jednodušší, pístek dostaneme ven pomocí páky ruční brzdy. Pro tuto operaci si vyndáme z mechanismu vratnou pružinu, jde to lépe a stejně by jsme ji následně sundavali. Byť jsem tuto operaci prováděl nadvakrát, tak pro jednoduchost, to zde rozdělím do sekcí dele hloubkového rozsahu. Nejprve nějaké ty další díly které jsem potřeboval. Pro jistotu jsem vzal i náhradní jedny gumičky, tentokrát od BUDWEG Caliper 203857 (u této sady souhlasí provedení prachovek pro vodící čepy), 2x zadní náboj FAG (ložiska vyrobená na Slovensku), montážní pastu na pístky (může dojí ke styku s brzdovou kapalinou Dot 3;4;5.1), segr-kleště, které se dají nahradit šroubovákem a ještě je tam montážní pasta.
Nejprve začnu s tím, jak vypadaly kotouče a destičky po demontáži, byly na autě cca 50tisíc a byly tam 3 roky, úbytek na kotoučích 0,25mm a destiček na sílu obložení 6mm. Je na nich sice kapková koroze od deště, ale ty x-násobně obtisknuté destičky se mi nedařilo moc obrousit. Nebyla to hloubková koroze, při přejezdem prstem necitelné. Kotouče byly Mayle a destičky TRW. Brzdiče chodily, před 3 tisíci jsem kontroloval i plovoucí čepy, jeden byl přituhlý , ale ne přirezlý (paradoxně na straně kde ten kotouč vypadá lépe).
Po demontáži jsem zjistil, že v obou třmenech mám pravotočivé vřetena, tudíž při zasunutí točím doprava. Původně jsem žil v domnění, že by měl být na každé straně opačný závit, aspoň jsem se to někde dočetl. Ten tmavý s cementovaným povrchem je z levého brzdiče (byl dáván před 3 roky), ten chromovaný z pravého třmenu. V současné repasní sadě byť se stejným číslem je chromovaný. Jak jsem již nastínil, tak hliník rád oxiduje.
Na této fotce vidíme , jak je origo pístek zkorodovaný už po pěti letech a jak má ucpanou dírku pro odvzdušnění vřetene od ruční brzdy. Dal jsem nový , když už jsem ho měl, tento putoval do krabičky pro případ nouze, dále vidíme jaký bordel se nacházel pod vřetenem ve válečku.
Pokud nám chodí ovládání ruční brzdy ve třmenu bez nějakého zvýšeného odporu, tak očistíme drážku těsnícího kroužku ve třmenu, prostor pro prachovku a čep na vřetenu v pístku, vyměníme na něm manžetu a vše lehce mázneme montážní vazelínou ATE na hydrauliku. Pokud jsme vše udělali řádně, tak při povoleném odvzdušňovacím šroubu lze pístek lehce zašroubovat do třmenu. A po zašroubování nasadíme prachovku. Po smontování třmenu, pak povolíme matku páky ruční brzdy (je usazená na tisícihranu, tak že lehce odpáčíme - žádná divočina) , po sundání na nás bude koukat prachovka hřídele, tu sundáme povrch očistíme, lehce mázneme, dáme novou prachovku a opět složíme. Nastavení je jednoduché, páka má doraz do roztažené polohy, tak že páku nasadíme tak, aby se lehce opírala o doraz. Dotáhneme matku a třmen máme hotový. (fotky zadní části jsou níže, kde se dělá kompletní rozborka)
Pokud máme přituhlé ovládání ruční brzdy, tak nás čeká docela opruz. Nejprve sundáme zadní páku ruční brzdy z hřídele. Pak musíme rozebrat samostav v brzdiči. Tento systém nemá segrovku, ale má klec. Na demontáž potřebujeme dva přípravky, jeden vypadá jako korunkový klíč, který má tři výstupky (vnitřní průměr trubky 26mm) a druhý funguje jako stahovací kroužek , vnitřní průměr cca 25mm. Jelikož jsem na chatě nic moc neměl, tak na konec se nejvíce hodily instalatérské zátky. Nejprve musíme klecí pootočit, aby se výstupky na spodním segmentu dostaly do vybrání v kleci, potom nasuneme stahovací trubku, která stáhne klec k segmentu samostavu. Síla pružiny není moc velká , tak že vám to neublíží. Když už jsme došli do tohoto stavu, tak lehkým poklepem vyrazíme systém samostavu z třmenu. Po tomto rozhození nám už nic nebrání rozložit to na prvočinitele. Není tam nic složitého co by na nás vyskákalo. Očistíme vše co je třeba očistit, ve třmenu je v otvoru vložena nejprve nějaká silonová podložka o kterou se opírá gumový "O" kroužek. Při montáži postupujeme obráceně, složené jádro samostavu vložíme do třmenu, sundáme stahovací kroužek. potom nasadíme korunkový klíč a lehce přitlačíme klec do třmenu a pootočíme s klecí. Než jsem na to přišel jak je to tam udělané a co na to budu potřebovat, tak uběhly čtyři hodiny. Hledal jsem nějaký přípravek na netu na tento typ brzdiče, ale nic jsem nenašel, to jsem teda ještě netušil jak to tam přesně drží, možná teď když už vím jak by to mělo vypadat, tak že něco najdu.
A když už teda máme kompletní generálku třmenu za sebou, tak se můžeme pustit do dalších částí (tady pro zjednodušení se odchýlím od mé posloupnosti událostí). Jak jsem zmínil, šustily mi zadní ložiska, tak že jsem vyměnil náboje, dotahovací moment 225- 335Nm , já je dotahoval na cca 250Nm. Pak už následuje klasika, montážní pasta, nasazení kotouče , držáku destiček atd.
Jinak barva nemá moc silnou vrstvu a to ani v jednom z provedení, už jen při protáčení po smontování to barvu odřelo. Stačilo ujet cca 10km aby se většina barvy sedřela. Přikládám fotku po 250km jak si pomalu sedají zadní destičky.
Závěrem bych dodal, nyní mám najeto cca 400km, teď už to brzdí normálně (prvních 10km to bylo dost houbovité, jak to bylo všechno chlupaté). Musím se s tím naučit, celkový projev brzd je jiný. Dříve sice chodily, ale teď běhají. Po odstavení se hned roztáhnou až je to nepříjemné, jelikož auto hned vyrazí zbytkovou setrvačností. Tuhost pedálu bude stejná, ale nástup deakcelerace začíná při menším tlaku na pedál. Možná, že budou i jedovatější, ale to jsem zatím nezkoušel, na to jim dám ještě tak 500km. Zajímavý je ale povrch kotouče, vypadá jako gramofonová deska , ale s tím , že jednotlivé závity nejsou závity ale soustředné kruhy. Většinou jsem měl kotouče s broušeným povrchem dohladka s různým způsobem broušení (podle vizuálních stop po obrábění).
Ještě jeden poznatek bych dodal, záleží teda jak kdo auto provozuje, ale kdo jezdí i v zimě hojně, tak jeden krát za rok (na jaře) preventivně promazat plovoucí čepy třmenů, jedenkrát za dva roky rozhodit zadní třmeny a přední jedenkrát po 4 letech.
Hned se zeptám, máš už odhad za jak dlouho jsi obrzdil tu šedou barvu z kotoučů? Předpokládám, že na přední nápravě to jde rychlejc...